[d | an-b-bro-fr-gf-hr-l-m-maid-med-mi-mu-ne-o-old_o-p-ph-r-s-sci-sp-t-tran-tv-w-x | bg-vg | au-mo-tr | a-aa-abe-azu-c-dn-fi-hau-jp-ls-ma-me-rm-sos-tan-to-vn | misc-tenma-vndev | dev-stat]
[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Tomorrow] [Архив-Каталог-RSS] [Главная]

Файл: 20210211_215111.jpg -(231 KB, 1008x756, 20210211_215111.jpg)
231 No.213248  

Привет S, спaсибo пoмoгaешь, и еще рaз нужен вaш сoвет
У меня пoявился 5ый призрaк летaющегo медведя (Flyingbear Ghost 5)
Былa идея и сoбственнo есть, сoздaвaть мoдели и сooтветственнo печaтaть их (Я прo детaли, a не прo фигурки)

Прo слaйсерый, этo я рaзберусь
Вoпрoсы прo тo в чем сoздaвaть мoдели, был дaвненькo oпыт рaбoты Maya, нo пo мoему oнo немнoгo не сaмый лучший врaсти для мoделирoвaния - Есть идеи в чем мoжнo этo делaть, желaтельнo бесплaтнoе и желaтельнo не тaкoе тoрмoзнoе кaк Fusion 360 (Хoтя и с ним мoжнo сo временем дoгoвoрится), есть blеnder и FrеeCAD - нa кoгo oбрaтить внимaние? Или уже зaбить и испoльзoвaть Maya?

Еще вoпрoс пo мaтериaлaм печaти - чтo для нaчaл предпoчесть? Врoде oбзoрoв мнoгo нo мнoгo мнений, пoсему интереснo вaше мнение
В плaнaх печaти кoрпусoв oсциллoгрaфa и теплoвизoрa, мoтoр для рулoнных штoр и тoму пoдoбнoе - Этo кaк-бы для нaчaлa

Брaть в PФ или с Aли, есть ли рaзницa в кaчестве?

И чтo зa прoшивки oт Мерлинa тaкие, врoде кaк их все хвaлят? Или пoкa с прoшивкaми - рaбoтaет - не трoж?

И еще вoпрoс - чем вooбще смaзывaть нaпрaвляющие?
Пишут Литoл/Сoлидo - Нo чтo-тo мне пoдскaзывaет чтo этo не oчень для этoгo пoдхoдят, нo oни есть.
Тaк-же в нaличии смaзкa для плaстикoвых детaлей (Тa чтo пищевaя)
Еще есть - Смaзкa для швейных мaшин, грaфикa, aлюминиевaя и бoнусoм Силикoнкa - Вoпрoс чтo предпoчесть?

>> No.213249  

>>213248

>В плaнaх печaти кoрпусoв oсциллoгрaфa и теплoвизoрa

В таком случае тебе нужно параметрическое моделирование, а значит из свободного только FreeCAD, либо OpenSCAD.
Blender и Maya очень плохо для этого подходят. Их основное предназначение — это все-таки анимация и прочее кинематографическое моделирование, а не инженерия.

>> No.213250  

>>213248

> Flyingbear Ghost 5

Без понятия о чем ты.

> Прo слaйсерый, этo я рaзберусь

Найн! Слайсеры ты освоишь адовым количеством проб и ошибок. Это технология.
Лично я пользуюсь Repetier host со слайсером Slic3R. Хотя мой Wanhaoo имеет свою программу, пользуюсь тем, что освоил лучше всего.

> Вoпрoсы прo тo в чем сoздaвaть мoдели

В том, в чем умеешь. Проблема в том, чтобы ты умел правильно моделировать. Без дырок в модели, без стенок нулевой толщины, нависающих объектов без поддержки и т.п. косяков. CAM-системы обычно не позволяют моделить с косяками (не все косяки отслеживаются), художественным системам наплевать. Но Блендер имеет овер дохрена плагинов на все случаи жизни, в том числе и для проверки и подготовки печати, и ты можешь рассчитывать на некоторую помощь на Ычане.

> Еще вoпрoс пo мaтериaлaм печaти

ABS - универсально, прочно, легко выглаживается парами ацетона. Но требует горячего стола, гемороя с его покрытием. Watson гибкий и мягкий, не обрабатывается после печати, выглаживается промывкой в сольвенте. PLA - не гибкий, но не сворачивается, плохо обрабатывается, не выглаживается ничем. Экспериментируй!

> Брaть в PФ или с Aли, есть ли рaзницa в кaчестве?

Российский пруток лучше, стабильнее, не такой ломкий, равномернее толщина. На Али выгода от дешевизны сжирается дорогой доставкой. Самый выгодный пластик я покупаю в Чипе и Дипе.

> И чтo зa прoшивки oт Мерлинa тaкие

Нинаю. У меня Wanhaoo. У него и штатная прошивка жрет стандартный G-код.

> чем вooбще смaзывaть нaпрaвляющие

Смазываю ПМС-100. Зависит от типа скользящей пары. Если это цилиндрическая направляющая и линейный шарикоподшипник, жидкая смазка - гуд. В остальных случаях лучше почитать руководство.
Смазка для швейных машин не так плоха, почти силиконовая, но не очень хорошо переносит повышенные температуры. Лучше силиконовая.

>> No.213257  

>>213248

>Я прo детaли

Компас, 3дмакс, фрикад

>blеnder

Это как раз для фигурок

>Еще вoпрoс пo мaтериaлaм печaти - чтo для нaчaл предпoчесть?

Я предпочитаю PLA, проще всего работать и достаточная долговечность в условиях комнаты, несмотря на устоявшееся в коммьюнити мнение. Для деталей с нагрузками заморачивайся с АБС

>В плaнaх печaти кoрпусoв oсциллoгрaфa и теплoвизoрa, мoтoр для рулoнных штoр и тoму пoдoбнoе - Этo кaк-бы для нaчaлa

Объемные модели не особо выгодно печатать

>Брaть в PФ или с Aли, есть ли рaзницa в кaчестве?

Нет

>И чтo зa прoшивки oт Мерлинa тaкие, врoде кaк их все хвaлят?

Мерлин - это название самой прошивки, лол. Хвалят потому что альтернатив нет, вернее то что есть есть суть извращения; у нее широкая поддержка от коммьюнити и хорошая совместимость с разными версиями РепРапа. Тот случай, когда нет смысла изобретать велосипед.

>Или пoкa с прoшивкaми - рaбoтaет - не трoж?

Трож и трож обязательно, как и любой конструктор для сборки чем бытовые китайские принтеры и являются она требует допила под обстоятельства. Я подгонял под себя скорость подачи материала, точность шагов и еще что-то по мелочи. Тут только экспериментировать.

>Пишут Литoл/Сoлидo - Нo чтo-тo мне пoдскaзывaет чтo этo не oчень для этoгo пoдхoдят, нo oни есть.

Отлично подходят. Ты ведь про оси? Они обычно метал. Впрочем, пластику от них ничего не будет.

>Вoпрoс чтo предпoчесть?

Загущенные смазки вроде литола, жидкие для другого.
>>213250
Почему не общепризнанная кура? У нее даже готовые профили под попсу есть.

>> No.213258  

>>213257

> Компас, 3дмакс, фрикад

Первое используется только в России, и модель хрен передашь зарубежному пользователю. Ну и куча подводных камней типа странного лицензирования (все равно все ломают, но не во всех взломках есть все плюшки) и экспорта.
Второе не CAM. Ее полный аналог AutoCAD. Причем вплоть до совместимости некоторых плагинов и рендеров. Автокад гораздо лучше для инженерного моделирования, но все равно не так хорош, как Inventor от того же Автодеска. В часности, очень куцая параметрия.
Насчет Фрикада не знаю. Я его покрутил немного, не врубился и бросил.
Сам использую Сименсовский NX. Но в основном потому что много использовал его на работе. В последних версиях добавили свободные формы по узлам типа как в Блендере, так что он теперь и для художественного моделирования годится. Есть куча плюшек типа генерации штампов и литьевых форм, что, соответственно, помогает делать формы для литья из пластика. Междетальные связи помогают сразу редактировать все детали в сборке. Ну и все равно ломать надо, и обязательно отключать доступ в интернеты - иначе эта сука настучит Сименсу.

> Загущенные смазки вроде литола

Счищаются сальниками линейных подшипников. Надо просто аккуратно протереть направляющую тряпочкой, смоченной жидкой смазкой. Для резьбовых шнеков лучше конечно вязкая. Если там еще и бронзовая гайка - то лучше вообще графитовую. Вообще если в трущейся паре бронза или латунь - графит наилучший выбор.

> Трож и трож обязательно

Спорно. Почти все, что нужно, настраивается через EEPROM, т.е. через программу - отправщик кода. По сути в прошивке только направление осей и наличие датчиков надо выставить.
Во времена RepRap пользовался Repetier firmware. А там вообще веб-конфигуратор для умственно отсталых. И, надо сказать, редко лез в код руками.
Дальше можно настроить через слайсер. Например подачу прутка лучше оттуда и настраивать, подгоняя множитель и максимальную скорость для каждого материала отдельно вместе с температурами.

> Почему не общепризнанная кура?

Не знаю, где она общепринята, но мне первым под руку попался именно Slic3R. С видеоуроками и неплохой темой на каком-то форуме. Так что до сих пор использую то, что лучше знаю. Собственно, как и с программами моделирования.

>> No.213259  

>>213258

>и модель хрен передашь зарубежному пользователю

Отлично передашь. Он читает и пишет STL.

>Второе не CAM. Ее полный аналог AutoCAD

А вот про это не знал.

>Счищаются сальниками линейных подшипников.

У меня все еще заводская на месте. Ты уверен? Жидкой не было вообще.

>Вообще если в трущейся паре бронза или латунь - графит наилучший выбор.

К сожалению, те графитки что я использовал - со временем разлагались на графит и мыло, что не очень для открытых поверхностей.

>Почти все, что нужно, настраивается через EEPROM, т.е. через программу - отправщик кода.

Ты путаешь теплое с мягким и круглым. Еепром - это накопитель, где хранится прошивка. Отправщик кода - часть прошивки, которая принимает gcode и превращает ее непосредственно в аппаратные команды. Нет смысла в gcode учитывать все параметры, которые касаются аппаратных особенностей принтера. Это как раз задача прошивки.

>А там вообще веб-конфигуратор для умственно отсталых.

Это какой же веб-конфигуратор в устройстве без сетевого интерфейса? РепРап его не подразумевает.

> Например подачу прутка лучше оттуда и настраивать, подгоняя множитель и максимальную скорость для каждого материала отдельно вместе с температурами.

Если ты постоянно печатаешь разными материалами или качество исходника плавает. В остальных случаях намного логичнее захардкодить.

>Не знаю, где она общепринята

Можешь это проигнорировать, по твоему посту я понял что с 3д ты работаешь плотно. Кура это для новичков, общепринята потому что нет необходимости заниматься ручным файнтюном под популярные модели принтеров.

>> No.213281  
Файл: FREECAD.jpg -(24 KB, 305x219, FREECAD.jpg)
24

Тема с принтерами более чем интересна для меня показалась, но есть пара вопросов
Экспорт FreeCAD - Gcode
Прога чего-то хочет, но я не могу понять что
Как я понимаю все делают через STL и через Слайсер, но мне хочется понимать разные варианты

Далее у меня непонятка по конферту
На флешке есть гайка с болтом
screw and nut.gcode вес 2,5 метра
screw and nut.stl - 1,36 метра

Но если я через Куру делаю эеспорт screw and nut.stl -> Gcode
На выходе имею массу фала в 4 метра
И я что-то в погрешность в 2 метра при файле в 2 метра? Нет, 2 метра конечно нежалко, но что это ?
Файлы тут
https://dropmefiles.com.ua/ru/hKf9X

>> No.213288  
Файл: G-code.png -(208 KB, 1551x709, G-code.png)
208

>>213281
Нет прямой и очевидной связи размера *.stl и G-code. Первое - облако точек, 3D модель, но без параметрии. Второе - программа для станка, по сути текстовый файл, его можно открыть и отредактировать Блокнотом. Он описывает движения инструмента, модель по нему уже не восстановить. G-код генерируется непосредственно перед изготовлением, зависит от станка, материала, инструмента и т.п. Хранить его нет особой нужды - всегда можно сгенерировать заново. Вобщем, чем сложнее модель, тем длиннее файл. Но размер STL зависит также от точности интерполяции, так что и простая модель с избыточно точной интерполяцией может занимать много места. STL, кстати, тоже может быть текстовым файлом, содержащим перечень вершин и граней. Но такой файл ну очень большой, поэтому используют сжатый, бинарный формат. https://ru.wikipedia.org/wiki/STL_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0)

>> No.213289  

>>213281

> Экспорт FreeCAD - Gcode

Как правило проще экспортировать в STL, а потом слайсить более подходящим для твоей машины слайсером.

>> No.213290  

>>213281
Она хочет, чтобы ты обработчик (=генератор) гкода. >>213288 верно подметил, что код специфичен для станка, поэтому тебе надо выбрать что-то заточенное под репрап. Но лучше и проще STL в слайсер.

>> No.213294  
Файл: 20210219_071628.jpg -(103 KB, 549x601, 20210219_071628.jpg)
103

Большое спасибо помогающим, у меня еще 1 непонята
Есть PLA пластик с принтером шел
Он на температуре PLA 210/60 не прилипает к платформе вообще, на температуре ABS 245/100 прилипает плохо (Адгезия как я понимаю)
Был куплен ABS, но он практически не прилипает
Использование спирта, клея-карндаша, ПВА - Практически не прилипает, а кое-где облипает
В принципе сейчас заказан PLA
Суля по видео, модели должны весьма так хорошо прилипать и я непониманию что я делаю не так
Калибровка сопла равномерно, можно сказать 2мя листами A4 в толщину, проходит немного с усилием между соплом и столом (тот лист что шел на платформе)
Куда копать?

>> No.213295  

>>213294
Поверхность стола из чего?

>> No.213296  

>>213295
Стекло, поверх него какое-то странное покрытие, ребристое, с каким-то покрытием, понять что это не получается

>> No.213297  

>>213296
Ты уверен, что это покрытие поверх стекла не транспортировочная пленка?

>> No.213299  

>>213294
Во-первых, уменьши скорость движения головки для первого слоя до половины от номинальной (не знаю, что там с твоим слайсером, но обычно просто можно поставит "50%", и он сам пересчитает, даже если выбирает скорость автоматически).
Во-вторых, увеличь подачу для первого слоя вдвое против нормальной, чтобы головка мазала толсто. Для остальных слоев оставь как было.
Ну и побрызгай на стол Plastik 71 или хотя бы произвольным лаком для волос.

>> No.213301  

>>213294
Должно липнуть.

Высоту на прострел глазом подстаивай, выходит намного лучше чем листком. Кстати, в гайдах про листки везде фигурировал один, зачем два?

Еще как вариант, жирная поверхность. Протирай пропилом перед использованием. Купи термостекло.

>>213297
Я за него отвечу, уверен. У меня такое же в штате, на нем невозможно было калибрануться, то не липло то царапало (хотя его как раз пиарили как НАИЛУЧШАЯ АДГЕЗИЯ СТЕКЛА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ). Но дешевое стекло поверх все починило.

>> No.213303  

>>213297
Непохоже, его от температуры близкой к 100 градусам не должно было покоробить?

>>213299
Было выставлено 30%, эффект 0, правда это пока печать с флешки, так что с потоком сложнее, до слайсера руки сильно дошли чтоб ковырять его активно
Про лак, хороший вариант, надо купить будет, попробоуать

>>213301
Про толщину, это картонка от стола, позже дошло что она толще обычного листа
Поверхность протирается спиртом, и на вате остается какой-то желтый след, посему и не понимаю что это за состав на столе

А вот купить термостекло думаю имеет смысл, поищу его

>> Но дешевое стекло поверх все починило.

Как я понимаю там стекло вполне можно снять? Может не поверх, а вместо него положить?

>> No.213305  

>>213303
Картонка - это ОЧЕНЬ много. У тебя головка должна практически скрести по базе. Я пытался в листики по началу, результата ноль. В итоге сделал так: выровнял принтер по уровню, выровнял стол по уровню, водил головку в углы и смотрел на просвет. На ровном прозрачном стекле очень заметно, когда появляется малейший зазор.

Желтый - это не смазка ли? Сама база какого цвета? Не должно, попробуй оттереть. Спирт 70+?

Не знаю, как сделано конкретно в твоем принтере. У меня это нанопокрытие намертво склеено с основой-нагревателем, поэтому проще было положить поверх и зажать канцелярскими клампами.

>> No.213306  

>>213303

>правда это пока печать с флешки, так что с потоком сложнее, до слайсера руки сильно дошли чтоб ковырять его активно

Не пони... У тебя слайсер в принтере и ты ему STL скармливаешь? Не слышал про такие принтеры. Обычно слайсят в компьютере, и на флешку записывают готовый G-код. Или кормят им с компьютера по USB через программу управления.

>А вот купить термостекло думаю имеет смысл, поищу его

Стекло ценно не само по себе, а тем, что на него легко нанести и смыть любой лак, клей, etc. И не заморачивайся на какое-то дорогое стекло, обычное оконное из ближайшей мастерской или фоторамки вполне гуд. Все равно это расходный материал.

>> No.213308  
Файл: 5dc47f1034e19089012427a6.jpg -(47 KB, 540x437, 5dc47f1034e19089012427a6.jpg)
47

>>213305
Тогда перекалибрую стол вечером.

>>Желтый - это не смазка ли? Сама база какого цвета? Не должно, попробуй оттереть. Спирт 70+?

Стол как на фото, черный, с желтыми полосками
Как бы не стереть основное покрытие им

>>Не знаю, как сделано конкретно в твоем принтере. У меня это нанопокрытие намертво склеено с основой-нагревателем, поэтому проще было положить поверх и зажать канцелярскими клампами.

Вечером попробую открутить его, возможно получится

>>213306

>>Не пони... У тебя слайсер в принтере и ты ему STL скармливаешь? Не слышал про такие принтеры. Обычно слайсят в компьютере, и на флешку записывают готовый G-код. Или кормят им с компьютера по USB через программу управления.

Все идет через слайсер и печать через GCOD

>>Стекло ценно не само по себе, а тем, что на него легко нанести и смыть любой лак, клей, etc. И не заморачивайся на какое-то дорогое стекло, обычное оконное из ближайшей мастерской или фоторамки вполне гуд. Все равно это расходный материал.

Вечером попробую что-то придумать, кстати, кто-то использует стеклянную доску, имеет смысл так делать? (При условии что снимается старое стекло).

>> No.213309  

>>213308
Вот тут >>213294 это экран принтера показан? Почему ты называешь, предварительеый нагрев "настройкой". Если ты в слайсере на компьютере не выставишь температуру стола, он попросту отключит его.

>> No.213310  

>>213308

>кто-то использует стеклянную доску

Не пони, о чем ты. Обычное гладкое стекло. Без всякого армирования и рифления - это только ухудшает адгезию первого слоя. Чем тоньше - тем лучше, потому что магнитный датчик на стекло не срабатывает, и бывает так, что головка уже уперлась, а датчик еще не поймал стол. Ну и тонкое реже колется из-за нагрева. Но это расходный материал, как говорил.

>> No.213311  

>>213309

>> Почему ты называешь, предварительеый нагрев "настройкой". Если ты в слайсере на компьютере не выставишь температуру стола, он попросту отключит его.

Как я понимаю это нагрев сопла и стола, далее он на этой температуре и печатает (При старте вполне мнется, в процессе не знаю)
В процессе показания идут как заданные, вроде как он не остывает

>>Не пони, о чем ты. Обычное гладкое стекло. Без всякого армирования и рифления

Я про разделочную доску для кухни

>> No.213312  

Про высоту сопла над столом - первый слой печатается тоже не в нуле. Так что чем меньше зазор в нуле - тем лучше. Рекомендуемый 0.1мм выбран сугубо для компенсации неровности стола.

>> No.213313  

>>213311

>Как я понимаю это нагрев сопла и стола,

Если это "настройка" в принтере, то это не настройка печати, а нагрев для служебных целей: заменить пластик, откалибровать стол (да, это надо делать на нагретом принтере - тепловое расширение, дес) или съэкономить время - пока слайсишь, принтер прогревается.
В G-коде есть свои настройки для стола и головки. Когда начинается печать, стол и головка должны принять температуры, указанные в файле.

>> No.213314  

>>213305
Да возьмите в магазине инструментов автомобильный набор набор щупов и не страдайте.

>> No.213318  

>>213310
Ноль можно в прошивке подогнать. Или самими винтами стола, отправив голову в home.
>>213314
Страдает только оп, ибо еще не познал прелестей гладкого стекла.
А щупы эти от смазки задолбаешься оттирать.

>> No.213319  

>>213318

>А щупы эти от смазки задолбаешься оттирать.

Берешь маленькую баночку, наливаешь ацетон, бросаешь внутрь предмет с которого хочешь снять смазку, оставляешь на некоторое время, опционально можно иногда взболтать. Не подносить к открытому огню. ... Профит.

>> No.213320  

>>213314

>>Да возьмите в магазине инструментов автомобильный набор набор щупов и не страдайте.

Щупами мереть расстояние от сопла до базы? или я чего-то не понимаю?

>>213318

>>Страдает только оп, ибо еще не познал прелестей гладкого стекла.

Стало очевидно что то стекло приклеено к нагревателю, весьма неплохо кстати, но это из минусов, из плюсов - само стекло вроде ровное
Я вот думаю, может заказать этот подогрев с Али, там цена вроде рублей 600, и сверху на его уже лепить что угодно через термостату?

>> No.213321  

>>213320

>Щупами мереть расстояние от сопла до базы?

Устанавливать. Как бумажкой, но только щупом. Щуп стальной, точность лучше.

>> No.213324  

>>213321

> Щупами мереть расстояние от сопла до базы? или я чего-то не понимаю?

Нафиг? Там бумажка нужна как индикатор касания и чтобы головка не скребыхала по столу, сиречь не засорялась покрытием стола и не царапала стол. Можешь взять фольгу для тех же целей.
А щуп быстро засрется ошметками пластика с сопла. Придется отмывать, но проще взять новую бумажку.

> Стало очевидно что то стекло приклеено к нагревателю, весьма неплохо кстати, но это из минусов, из плюсов - само стекло вроде ровное

Просто брось поверх стола стекляшку, как тебе уже советовали. И экспериментируй уже с ней со всякими каптоновыми, blue tape, abs-juse и лаком для волос.

> Я вот думаю, может заказать этот подогрев с Али, там цена вроде рублей 600, и сверху на его уже лепить что угодно через термостату?

У тебя уже в столе есть термодатчик. Скорее всего его можно будет просто приклеить под новый на каптоновой ленте. Только, см выше, нафига? Ну и прежде чем ломать свой принтер, полуркай сообщество на предмет общеупотребимых модификаций для него. Наверняка есть готовые схемы апгрейда.

>> No.213331  

>>213320
Смысл выкидывать деньги? Клей поверх своего.
>>213321
А еще неплохо царапает голову, так как пара металл-металл, где металл головки достаточно мягкий. Я кусачками для пластика его коцнул, которые ни разу не HSS.

>> No.213348  
Файл: 20210223_202525.jpg -(217 KB, 1008x756, 20210223_202525.jpg)
217

Бои продолжаются, удалось найти стекло + лак для волос и зажимы
В общем Адгезия появилась, и это радует, но теперь у модели поднимаются края. Как я понимаю тут проблема с температурой. И я так вангую
Если деталь не липнет - низкая температура абазы
Если загибаются края - высокая температура
Или дело в температуре экструдера?

Про лак - система я так полагаю такая
Ставлю стекло
На холодный стол брызгаю лак, до появления некого тонкого слоя
Далее грею стол и уже печатаю?

>> No.213352  

>>213348
Края загибаются из-за того, что деталь остывает.
Вот очень хорошее объяснение и возможные инструкции по митигации: https://youtu.be/DQu0ThBS4MY

>> No.213356  
Файл: Skirt_Height.png -(317 KB, 1629x737, Skirt_Height.png)
317

>>213348
Во-первых, что за материал?
Во-вторых:
Загибаются края потому что резко остывает пластик с большим коэффициентом расширения. Путей решения тут много:
Увеличить адгезию: наклеить клейкую ленту, применить, таки, Plastik 71 в аэрозольном исполнении, попробовать клей-карандаш. Все эти способы так себе. Ну и я надеюсь, ты нормально выставил ноль, и он не вешает первый слой в воздухе, а намазывает на стол.
Уменьшить усадку путем уменьшения температуры сопла - с этим надо экспериментировать. Вычислить примерно температуру, на которой сопло способно работать с этим пластиком. Сделать это можно примерно так: уменьшать температуру относительно рекомендуемой, и при этом через каждые пять градусов пытаться протолкнуть пруток. Как только экструдер начнет проскальзывать или не проворачиваться - увеличить температуру на пять градусов, и печатать на ней. Если тестовый отпечаток получится с пропусками, экструдер начнет пощелкивать, просто не понравится как печатает - снова увеличить температуру.
Уменьшить скорость печати, ограничив максимальную скорость перемещения головки. Тогда преведущий слой успеет остыть до момента нанесения последующего, и они не будут работать на свертывание одновременно.
Уменьшить отток тепла:
У тебя сверху на принтере крыши нет? Вот сделай ему крышу хоть из картонки гофрированной. Так же стенки и морду прикрой, если они не прикрыты. Тут тебе придется самому фантазию проявить.
Есть более бюджетный вариант: увеличь высоту юбки до высоты всей модели. Это создаст некий эрзац горячей камеры вокруг модели, но, конечно, увеличит расход материала. См. пикрелейтед. Тупо выставь высоту юбки на число слоев, гарантированно большее, чем надо на модель.
Ну и, да, не отключай стол после первого слоя. И можно немного поднять его температуру. Для ABS на стекле, сбрызнутом лаком, на мой взгляд, лучше брать 95..100 градусов.
Вот еще посмотри этот гид: https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide

>> No.213357  

>>213348

> На холодный стол брызгаю лак, до появления некого тонкого слоя
> Далее грею стол и уже печатаю?

Я брызгал на горячий. И обходился небольшим количеством, когда поверхность стекла становится шероховатой, но капли еще не слились в один ровный слой. Но, по-моему, без разницы.
И, да, прикрывай направляющие и шнек от лака когда брызгаешь. А то загадишь подшипники и гайку. Лучше прямо сейчас протри их и заново нанеси смазку.

>> No.213358  

ОП, еще почитай вот эту тему:
https://iichan.hk/bro/res/24013.html

>> No.213359  
Файл: 20210224_214827.jpg -(164 KB, 1008x756, 20210224_214827.jpg)
164

>>213356

>>Во-первых, что за материал?

ABS

>>Увеличить адгезию: наклеить клейкую ленту, применить, таки, Plastik 71 в аэрозольном исполнении, попробовать клей-карандаш. Все эти способы так себе.

Самый оптимальный вариант пока БФ-2, держит очень даже

>>Ну и я надеюсь, ты нормально выставил ноль, и он не вешает первый слой в воздухе, а намазывает на стол.

Уже давно, все советы учтены, под простой лист А4, проходит слегка с усилием

>>У тебя сверху на принтере крыши нет? Вот сделай ему крышу хоть из картонки гофрированной. Так же стенки и морду прикрой, если они не прикрыты. Тут тебе придется самому фантазию проявить.

Сйчас прикидываю как это приличнее реализовать

По остальному - буду пробовать и читать приведенное

>>213357

>>И, да, прикрывай направляющие и шнек от лака когда брызгаешь. А то загадишь подшипники и гайку. Лучше прямо сейчас протри их и заново нанеси смазку.

Вообще нанесение лака было на стекле дали от принтера, а направляющие смазываются переводчики. Силиконка не очень стойкая смазка

На пике то что было по сути открыти, сзади модель идеальна. Буду его закрывать. Вопрос - А моторам от того что они будут по сути в жаре хуже не станет?




[d | an-b-bro-fr-gf-hr-l-m-maid-med-mi-mu-ne-o-old_o-p-ph-r-s-sci-sp-t-tran-tv-w-x | bg-vg | au-mo-tr | a-aa-abe-azu-c-dn-fi-hau-jp-ls-ma-me-rm-sos-tan-to-vn | misc-tenma-vndev | dev-stat]
[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Tomorrow] [Архив-Каталог-RSS] [Главная]